「コルドバのユダヤ人街」・「見て！アラビア風 結婚式の正装ドレス」

スペイン　アンダルシア地方の「　コルドバ　」　には　イスラムとキリスト教の文化が混在しているが

もう一つ、　旧ユダヤ人居住区に　独特な賑わいが見られます

０１．　　　「　メスキータ　」　北側の　迷路のように小路が入り組んだ地域が　「　ユダヤ人街　」

世界に散らばったユダヤ人の多くがそうであるように、　商売に才覚があった　ここのユダヤ人は　

コルドバを首都とした　イスラム教徒の支配する　西カリフ帝国の歴代王に　厚遇されました

０２．　　　　　しかし、レコンキスタが終わり　ユダヤ人は追放されたのですが、　その雰囲気は今日でも

十分感じ取ることができる。　　　　花々が飾られた白い壁の小路に　様々な商品を扱う店が並び、　

メスキータの大聖堂の尖塔　「　ミナレット　」　が　その屋根越しに　また　小路の狭い隙間に現れる　

０３．　　　　　金銀の線条細工や鉄細工とともに　　皮の打ち出し細工も名物です

何を買うでもなく　　こんな通りをぶらつくのは　本当に楽しいこと　・・　！！

０４．　　　　　　ここは　「　アルカサル　Ａｌｃａｚａｒ（　王城　）」　１４Ｃ　　

イスラム王の宮殿跡地に　キリスト教のカスティーリア王が建設した城だが、　アラビックな雰囲気が

濃厚に漂っている。　　　　　　　　そして　なにやら　　城門付近に　大勢の人々が並んでいる

０５．　　　　　やっぱり　結婚式でした　！

０６．　　　　　花嫁とその父親　　花婿とその母親　、　　それぞれ　お互いよく似ていますね

花嫁はアラブ風の顔立ちです　・・　　　

０７．　　　　　週末ともなれば　　　結婚式に出くわすことは　よくあることですが、　　

アラブの正装ドレスを見るのは初めて　　・・　　

０８．　　　　　イスラム文化とキリスト教文化が融合した　独特の雰囲気があるイベリア半島ですが

こうして　　明らかに血統の異なる　２つの家族の結婚式を目の当たりにすると　改めて感慨深いものがありました　

０９．　　　　　　　アルカサルの外側では　馬車が　観光客を待っています

”　ねえ、　僕たちも　仲良くしようね　　”

１０．　　　　　さて　夜になって　「　メスキータ　」　に明かりが灯る頃、　街角で音楽会がありました

フラメンコとはちょっと違う　スペインらしいメロディとリズムだったが、　

舞台脇で　子供たちが　自然に踊り出す姿も　印象的でした　～

１１．　　　　　　音楽の歓び　と　健康美　！！

１２．　　　　　さて最後に　蛇足ながら　日常の一コマを。　　　　観光客の来ない　地元民専門のバールで　　　

床にポイポイゴミ捨て　。　　　公徳心がどうこうでなく　ここだけの　いかにも気楽なくつろぎ方に見えました　～　！

　　　　　　



赤ちゃんを抱いた女性、　　普通の若いお母さん　に見えますか　・・

人とすれ違う瞬間に　　右手の平を人に向けて　　”　お金を下さい　”　と、　意思表示しています

海外旅行で　よく聞く　深刻な被害の話は別として、　’　変わった人達　’　は　いくらでもいるものです
　　

ライターや花束、　風船や小物を　レストランのテーブルに売りに来る人

車が信号待ちで止まった瞬間　道路に飛び出し、フロントガラスにスプレーをシュッとひと吹き　きれいにさせてとねだる人

史跡の入場ゲートの　一歩手前で　制服っぽいシャツ姿で現れ　”　車１台あたり２０ユーロです　”　とだまし取る人

エスカレータの非常ボタンを押し、急ストップの反動で転ぶ人を助けるふりをして　ポケットをまさぐるスリグループ

・・・　　etc　　・・

旅慣れていれば、　写真のジプシーの母親のように　遠くから見ただけで　すぐそれと見分けられる場合もあれば　　

気を抜いていた瞬間　　まんまと騙される場合もある　・・　　
　　

なんだかだ言っても　日本は平和です　　　　　異文化では　　ご用心！　　ご用心！

コルドバの華「メスキータ」・「パティオ」と日差しの話

スペイン　アンダルシア地方の　「　コルドバ　Ｃｏｒｄｏｂａ　」　は、　５００年間　その支配を受けた 

イスラム文明と　　レコンキスタ後のキリスト教文化と　　流浪の民ユダヤ人がもたらした経済的活況と 

三つ巴の　複雑な魅力を湛えた　美しい街で　　一度は訪れてみたいところ　　！　　　　　

０１．　　　　　コルドバと言えば　「　メスキータ　Ｍｅｚｑｕｉｔａ　」

 正確には　「　Ｍｅｚｑｕｉｔａ－Ｃａｔｅｄｒａｌ　メスキータ　・　大聖堂　」　

 

つまり　イスラム文明のモスクに　キリスト教の大聖堂が　奇妙に共存している建物なのです

 眩い外光から　暗い堂内に入った瞬間、　　８５０本の円柱の森に　迷い込んだ気分になる　・・

０２．　　　　　　「　ミフラーブ　Ｍｉｈｒａｂ　」　　　　　この彼方に　メッカがあり、　

信徒たちが導師に導かれて　祈りのために額ずく場所だ。　　　金地のモザイクは　怪しく豪華、　

アラベスク文様や　コーランや碑文を書くアラビア語の書体で　覆われている　　

　　

０３．　　　　　四角い堂内は　７８５年　８４８年　９６１年　９８７年　と　造られた年代が分れるが、

最も初期の　このあたりのアーチは　　０１．と　比べても　いかにも古そうです

０４．　　　　　この四角いモスクの　ど真ん中に　キリスト教の大聖堂が建てられたのが　１６世紀、

モスクの中央部の屋根を取り除き　高い円天井を設け、　袖廊や後陣　説教壇や聖職者席などをしつらえた


しかし　この豪華絢爛な聖堂に　当時のカルロス５世は　”　どこに行っても見られないものを破壊して

どこに行っても見られるものを造った　”　と　ご機嫌斜めだったそうだが、　　　今となっては

”　どこに行っても見られないほど個性的なメスキータ　”　が　コルドバの宝となった　と言えるでしょう

０５．　　　　　 　　暗いからこその美しさ　・・・

０６．　　　　　メスキータの外側　、、　　　世界中からの観光客が　引きも切らない

０７．　　　　　　　メスキータの内側　、　　「　オレンジの中庭　」

１０月の初旬ですが　眩い日の光、　　　日向に出るのがためらわれる程の熱線です　！

０８．　　　　　そういう訳で、　日光を遮り　涼しく過ごすために取り入れられているのが　「　パティオ　」

これは　泊まったホテルの中庭。　　　５月には　パティオを始め　家々や小路を　花で飾るコンクールがある

４０度に及ぶ夏の暑さをしのぐ　パティオ、　体力を温存する　シエスタ（　昼寝　）、　　スペイン人が

 夜になると　急に元気が出て来て　エネルギッシュに活動する理由が分かる気がします　～

０９．　　　　　パティオの天井は　天幕で調節　。　　　　コルドバのパティオは　スペインの中でも

その美しさで有名ですが、　　ご当地産業の　手の込んだ鉄細工が一役買っていることは間違いないでしょう

　

１０．　　　　　「　グアダルキビル川　Ｇｕａｄａｌｑｕｉｖｉｒ　」は　豊かな水源を有するカルソラ山脈を

源とする　アンダルシアの大河で、　ここコルドバ、　セビリアなどを通って　大西洋に注いでいる

例の　支倉常長の一行も　４００年前　この大河を航行したという

１１．　　　　　  　　「　ローマ橋　Ｐｕｅｎｔｅ　Ｒｏｍａｎｏ　」　

メスキータがある旧市街側には　「　プエンテ門　Ｐｕｅｒｔａ　ｄｅｌ　Ｐｕｅｎｔｅ　」（左）が、　向こう岸には

１４世紀にアラブ人が造った　「　カラオーラ塔　Ｔｏｒｒｅ　ｄｅ　ｌａ　Ｃａｌａｈｏｒｒａ　」（右）　がある

１２．　　　　　この橋の上、　日差しが強く　とにかく暑い　！　　逃げ場がないだけに一層辛い　！

いつも思うのだが、　　私を含め　日本人の観光客は　１０人いたら１０人が　帽子を被っている

ツアーでは　恐らく　持ち物に　’　帽子　’　と　特筆されるだろう

一方　欧州の人たちは　まず　帽子をかぶらない。　　　　それだけ　日差しを欲しているのだろうか　・・

日本では　昔は日を浴びないと病気になる、とされていたのに、　　最近は　日差しは　すっかり悪役になっている

 
例えばフランスでは　以前から　青っ白いと貧乏臭く、　日焼けはブルジョアの証しとされていたが

最近も　その傾向は変わらないようだ。　　　日焼けは　余り気にしないと言う人もいる
　　　　　

日照時間とか　メラニン色素の働きぶりとか　気分の問題とか、、　　お国柄　いろいろ事情がありそうです　！

日本人の末裔 ’ハポンさん’ が暮らすスペインの町でお喋りを

０１．　　　　　セビリアの　大聖堂　Catedral　には、　大航海時代の冒険家　

あの「　コロンブス　Ch. Colombo　」の墓がある。　　ただならぬ威厳を放つ　４人の棺の担ぎ手は、　

当時のスペインの　レオン　カスティーリャ　ナバーラ　そして　アラゴン公国の王たち

０２．　　　　　モスクの名残りだという　奥行１１６ｍ　幅７６ｍの　四角に近い大聖堂には

高さ　９７ｍの　「　ヒラルダの塔　Giralda　」が寄り添っている　
　

塔の先端には　高さ４ｍ、重さ１２８８ｋｇの　ヒラルダ（　風見　）が付いていて　　　風で

微かに回転するそうだが、　　　　同じものが　地上にも置かれている

こんな重いものを　一体どうやってあの先端に付けたのか　考えたら夜寝られなくなる・・！？

（　　右側のが　地上のレプリカ　　　同じものが　塔の先端にある　　）







０３．　　　　「　ヒラルダの塔　」からは　セビリアが一望でき、　奥に「　グアダルキビル川　」が見える

パリやロンドンのように、　内陸にある町が発展できたのは　川のお蔭で、　　セビリアもその例だが

ここでは　本来の　「　グアダルキビル川　Rio Guadalquivir　」　から引いた　”　運河　”　が流れている

０４．　　　　　　運河の建設は　１２Cから始まったので　　コロンブスがアメリカ大陸への航路を発見して後

１５世紀から１６世紀にかけて　  新大陸との貿易が　盛んに行われた時代には

大都会　セビリアとの交易船が　この運河を　激しく行き交ったことでしょう

０５．　　　　　川沿いの土産物屋で　　可愛いワンちゃんの　’　カメラ目線　’　を頂戴し

セビリアに別れを告げ、　次に　　南へ１２ｋｍ　日本人の子孫が暮らすという町に　向かいました　～

０６．　　　　「　グアダルキビル川　」　沿いにあるその町は　「　コリア・デル・リオ　Coria del Rio　」

町に入ると　２００ｍおきくらいに　なにやら　”　侍の旗　”　が掲げられてる　！

０７．　　　　　テレビ番組の取材であるなら　’　日本人の子孫と思われるハポンさん達　’　をざっと数十人

集めておくところでしょうが、　とにかく　何の手がかりもないまま　小さな町をうろうろした　・・

結局　グアダルキビル川の岸辺に　「　支倉常長　」の銅像が立っていることだけ突き止め　川岸に着くと

丁度　川で釣れた魚の売買が　済んだところ　・・　　どんな魚が捕れるのか　見てみたかった　！

　　　　　　　　






０８．　　　　　さて、フランシスコ会の宣教師と　支倉常長が率いる　’　慶長遣欧使節団　’　が　現石巻港を

１６１３年１０月出航し、　セビリアへの拠点　ここコリア・デル・リオに　到着したのが　１６１４年１０月

今年でちょうど　４００年　！　　　　町中に掲げられた旗は　その記念だったのです　　

常長は　スペイン国王との交易交渉、　宣教師派遣について　ローマ法王への拝謁　という使命を帯びていた　

川岸には　１９９１年　宮城県より贈られた　鳥居と常長の銅像が　立っていて

鳥居わきの小さな四角の枠には　日本の皇太子が植樹した幼木が　植えられていました

０９．　　　　　この銅像は　数年前までは　泥が投げつけられ　落書きで汚れていたという　

「　アンダルシアの人々よ立ち上がれ　ビールとロース肉、パンを要求するのだ　！　」　

銅像へのいたずらは万国共通だが、　上の文句は　反日というより　スペインの経済情勢への不満に違いない

正面のプレートは剥がされたままだったが　　慶長遣欧使節団についての説明パネルが　側面に付き

落書きが消され、　　　皇太子が来るということで　！？　　最大限に綺麗にした努力　は　感じられた　・・

１０．　　　　　今日　この町には　約８００人のハポンさんが　いると言う。　漁師のおっちゃんに

聞いたら　”　そこらじゅうに　ハポンがおるよ　！　　”　と　身振り交じりで答えてくれた　

ところで　使節団　３０数名は、　メキシコ　スペイン　フランス　イタリアなどを巡る　過酷な長旅の最中

日本で　キリシタン禁止令が発布されたのを知る。　　一行のうち帰国せず　コリア・デル・リオに　

留まった者がいた。　　信仰に身を捧げたのか　はたまた　病気になり　帰国の体力を持ち得なかったのか　・・

研究者によると　１６６７年の洗礼台帳に　初めて「　ホアン・マルティン・ハポン　」　という名が載ったらしい

また　ハポンさんの赤ちゃんの中には　’　蒙古斑　’　が出る子もいるらしい　・・

（　　この町に橋はなく、　渡船が活躍していて　眺めるだけでも楽しかった　！　　）
　

１１．　　　　　さて　川辺には　一軒のカフェがある　　カフェと言っても　粗末な金属椅子があるだけ。

マスターが　興奮気味に話してくれた　　”　うちの　この四角い敷地の周りを　ナルヒト（日本の皇太子）が

歩いたんだ　！　お付きの人たちが　ぞろぞろ付いて　歩いたんだ　！　”　　指差しながら３回も繰り返した

”　そのあと　観光バスが　少し来るようになったんだよ　、、　　　っで　日本語教えてくれませんか　？

こんにちは、と　有難う、と　さよなら　って　日本語でどう言うの　？！　”　　　

私も　３回繰り返して教えたが　、　　　今頃　ちゃんと役に立っているかしらぁ～～

（　　　コーヒーは　ここでも　ガラスのコップ入りでした　～　　）






１２．　　　　　公園の掃除をしていたシニョールと　　視線が合ったので　しばらくおしゃべりをした　　　　

なかなかインテリぽい語り口だったが

バカンスの話になると、　自分は今失業中で　時間はたくさんあるが　バカンスなんかは夢だ、と語り

ついでのように　自分の４代前まで　苗字が　’　ハポン　’　だったと言った

極々薄い血だけれど　ハポンさんの末裔に　やっと出会えた　！　　

その時　彼の黒い髭が　日差しでキラキラ輝き　美しいと感じた　・・　　撫でてもいいかしら　？　　　

勿論　！　　少し身をかがめた彼の頬を　そっと撫でた　・・　　　

因みに　上の二人　少々フランス語が話せたので助かった。　　　スペインとフランスは地続きだから

出稼ぎには　フランス語は重要な道具だろう。　　語学とは　本来　実利があってこそ、のものかもしれない

４００年前　ここに残留した　’　初代ハポンさん　’　が、　切なる望郷の念にかられつつ　眺めたであろう

悠々たる　「　グアダルキビル　」　の　流れを前に、　私も　時間の許す限り　そこに居り続けた　～

「 セビリア・アルカサル 」は 洗練されたイスラム様式の白い宮殿

南スペイン、　アンダルシア州都　セビリア　Sevilla　の中で　最も印象深かったのが

「　アルカサル宮殿　Reales Alcazares　」　

０１．　　　　レコンキスタの後　イスラム時代の城の跡地に、　１３５０年　キリスト教徒のペドロ一世が城を建て　

その後　歴代の王が　それぞれの時代の建築様式を加えながら　今日の姿に至ったのが　「　アルカサル宮殿　」

０２．　　　　　ペドロ一世は　わざわざグラナダから建築家を呼び寄せ、　イスラム建築の特徴を色濃く残す　

”　ムハデル様式　” の宮殿を造らせたと言うことですが、　

０３．　　　　イスラム勢力を　せっかく追い払ったのに、　高い水準を誇ったイスラム文化の魅力に嵌り　

それに固執した　支配者の気持ちは　わからないでもありません　　　　　

長く英国の支配を受けた香港が　　　返還されたからと言って　翌日から

全てを中国風にやり直せる訳ではないのと　似ているかもしれません　・・　

　





０４．　　　　「　大使の間　Salon de Eｍbajadoreｓ　」

漆喰細工を駆使した　　白いアラベスク模様　（　スタッコ装飾　）が　意外なほど洗練されていて美しい　！　

０５．　　　　日本の文化は　”　余白の美　”　であり、　ありとあらゆる場所を　模様で埋め尽くすイスラム文化は

一見　対極にあると言えそうですが、　白を基調としたアルカサルの文様は　レースにも似て　意外なほどエレガント、

ヒマラヤ杉を用いた　木彫の円天井　（クーポール　Cupula　）も　仏教文化を彷彿とさせました

０６．　　　　　「　乙女の中庭　Patio de das Doncellas　」　　２階部分は　１６Cに付け加えられたものだが

均整の取れた構成となっている。　　パラダイスを意味するこの中庭に植えられているのは　常緑のオレンジ

０７．　　　　　　ところで、この中庭を見たら　グラナダの　「　アルハンブラ宮殿　」の中庭を　思い出すに違いない

それもそのはず、　この宮殿自体　ぺデロ一世が　意識的にアルハンブラを模して造らせたものなのだ　・・

シエラネバダ山脈を背後に　小高い丘の上に建てられた　アルハンブラ宮殿は　文字通り　赤褐色の　”　赤い山城　”　

であるのに対し、　　数十年遅く　街中の平地に作られた　このアルカサルは　”　白い街城　”　と言えるでしょう

０８．　　　　　　ところで　暑く乾燥した南スペインの　当時の支配者にとって、　”　水と緑　”　の維持管理は　

この上なく重要な課題であり、　かつ　権力者として　最高の腕の見せ所だったかも知れません

０９．　　　　　アルカサル宮殿内には　数々のパティオ（　中庭　）や　噴水が作られていますが　

水と緑を配置した　見事な「　大庭園　Jardines　」も　見逃せません　

多湿な日本の夏と違い、　フライパンで乾煎りされるようなスペインの暑さは　たとえ４０度でも　日蔭に逃げれば

なんとか凌げるもので、　こんな緑のカーテンも　きっと　随分　役に立ったことでしょう　・・

１０．　　　　「　ライオンの噴水　」

１１．　　　　温暖な地元の植物と　エキゾチックな他国の木々とが入り混じる　豪華な庭園には　

築山、迷路、並木道　多くの噴水が配されている
　

時代時代の支配者たちの優雅な日々に　思いを馳せつつ　私は　静かな一時を過ごしましたが

この壁の向こうには　セビリアという　世界に冠たる観光地の喧騒が　渦巻いているのです　～

１２．　　　　町の中心　「　大聖堂　Catedral　」に入るには　やっぱりこんな行列が必要です　！

因みに　この白い宮殿の美しさを　さらに一層　際立たせていたのが　スペイン独特の　「　モザイクタイル　」、

カラフルで　洒落た図柄のタイルと　白い宮殿のコントラストが　時を超えた魅力の秘密に違いありません　！

前回の　「　アルカサル宮殿　」のタイルについての記事も　　併せて見ていただければ幸いです　～　　

「 セビリア・アルカサル宮殿・モザイクタイル 」 見るだけで芸術家気分に！

南スペイン、　アンダルシア州都　セビリア　Sevilla　にある　「　アルカサル　Reales Alcazares　」　

イスラム文化の影響を残す　ムハデル様式で作られたこの宮殿は、　漆喰を用いた　白いスタッコ装飾が特徴ですが

その　白亜の宮殿に　華を添えるのが　カラフルなモザイクタイル　！

５～６００年も前のそのタイルたち、　　　いかにも　スペインらしい　色と風合いは　

眺めているだけで　芸術家気分になれるかも　・・

０１．

０２．

０３．

０４．

０５．

０６．

０７．

０８．

０９．

１０．

１１．

１２．

「　アルカサル宮殿　」 そのものについての記事も　　次に続きますので　

併せてお読みいただければ幸いです
　

「セビリア」 闘牛とフラメンコ そして ’ 御者の子は御者 ’

「　セビリア　Sevilla　」と言えば　”　セビリアの理髪師　”　や　”　カルメン　”　の舞台として有名ですが

オペラが描けるくらい　多種多様の人間ドラマがあった、、　つまり　セビリアは昔から大都会だったと言うこと　・・

実際　今日でも　セビリアは　　マドリード、バルセロナ、バレンシアに次ぐ　スペイン第４の都会です　　

０１．　　　　「　大聖堂　Catedral　」　イスラム寺院の取り壊しに際して（１４０１年）、　”　後世の人々が　

我々を狂人扱いするほど　大きな教会を建てよう　”　というスローガンのもと　この聖堂が建設された
　

ここが　まずは　セビリア観光の中心　となります

０２．　　　　　ところで、　　スペインの観光パンフレットには　

”　明るい陽光　、　熱狂の闘牛　、　情熱のフラメンコ　”　と言ったうたい文句が躍っているが、　　もしかして

スペインの　光がまばゆければまばゆいほど、　同じくらい　その影は黒く濃いのかも知れない　

０３．　　　　　「　マエストランサ闘牛場　Plaza de Toros　de la Maestranza　」

ローマ時代から　円形劇場での　人間対人間、人間対動物の殺し合いは　儀式という名を借りてはいても

凄惨を極めたものでした　。　　　ここスペインで　　牛か闘牛士　どちらかが必ず死ぬ、という壮絶なショウが　

現代に至るまで続いたことには　　それなりの理由があったに違いありません

最近では　　闘牛を否定する傾向も出始め、　バルセロナでは　闘牛場が閉鎖され　跡地はスーパーになったらしい　

しかし、　南スペインで　闘牛の火が消えることは　しばらくはなさそうです

０４．　　　　　一方　「　フラメンコ　」　も　スペインにとって　重要な観光資源　・・　　

しかし　いつもいつも　狭い酒場で　体の奥底から魂の叫びを表現してばかりいられない訳で　　

より手軽で　大人数にアピールしやすい　’　観光用のフラメンコ　’　が　増えている

ギターや歌の伴奏ばかりでなく、　オーケストラ版の　’　カルメン序曲　’　をスピーカーで流したり、　

カスタネット以外の小道具を使用したり、　タンゴとは違い　男女は指一本触れないはずなのに

そうでなかったり　・・　　　　　お客を楽しませる工夫がいっぱいだ

０５．　　　　　今回は　闘牛場近くの　「　El　 Patio　 Sevillano　」　という劇場で　フラメンコを見たが

「　タパス　Tapas　」　と呼ばれる　小皿料理のコースを　食べながらの鑑賞で　時間の節約になった　！　

殆どがツアー客だった。　　　中国人は　ショーが始まってもしばらくは大声でしゃべりし続け　　

用心深い日本人は　代わり合って頻繁にトイレに立ち、　ドイツ人は　料理を取らずにひたすら飲んでいた　・・

０６．　　　　　近くの　フラメンコお土産やにて。　　　彼女は　しばらく日本で空手の修行をしたという

とても自然体ですが　空手の　一ポーズを取ってくれていますよ　～

０７．　　　　　セビリア市内の　細い路地裏には　フラメンコスタジオがたくさんあるが　　

帰りの夜道の安全性も考慮した上で　　こんな所にも出かけてみたいもの　・・

因みに　全く個人的な好みだが　”　フラメンコは男性がいい　”　　女は　スカートやらなんやらがまとわりついて

本筋が見えずらい。　　シンプルに　体のライン一本で勝負する男の姿は　この世のものとも思えない程　セクシーだ　！

さらに　”　女は年増がいい　”　　若くて美人で踊りが上手いのは　確かに　目に楽しいが、　　　

化けて出そうな　ベテランの凄味こそが　フラメンコの魂のような気もするから　・・

０８．　　　　　さて、　馬車に乗って　夜風に吹かれてみたくなった　　　　馬車はタクシーと同じで

待合いの場所も決まっていて　御者のライセンスもある。　　　　ちゃんと値段を交渉して乗り込んだ　

０９．　　　　　ところが　御者が二人いる　　大きい二つの背中が邪魔をして　馬が見えない　景色が見えない　！

１０．　　　　　しかも　二人はおしゃべりに夢中で　ほとんど案内らしい案内をしてくれない

”　シニョール、　あの建物は何！？　”　　　”　シニョール、　この公園は何　！？　”　　

聞けば　ついでのように　教えてくれる　！

それでも　こんな馬の姿が美しかった　・・　　夜空に　リズミカルなひずめの音が響いて　心地よかった　

１１．　　　　　初めから終わりまで　話し続けた二人、　　聞いてみたら　父親と１５歳の息子だった　！

仲がよくて　いつもこんな調子で喋るのだろうか、　それとも　日頃のご無沙汰を　職場で埋めているのだろうか・・

怠慢なガイドだったけれど　何故か憎めなかった　　　寧ろ　ほのぼのした　・・　

スペイン語しか話さないオヤジさんだったが　息子はきっと英語ぐらいは勉強して　現代的な御者になるだろう

いずれにせよ　”　御者の子は御者　”　になるに違いない

痩せっぽの愛馬も　家庭で飼育しているという、　　家族が生きていく為の　大切な　’　よすが　’　だ　

１２．　　　　　結局　　もしかして、　イベリコハムも闘牛もフラメンコも　”　スペインの影　”　の象徴かもしれない

スペインを旅すると　　確かに海沿いの町の繁栄ぶりは　観光客が目にする通りだが、　　全国的に見て　

いわゆる農地というものには　滅多にお目にかからない。　赤茶けた大地に　オリーブや果樹があれば　寧ろいい方だ　

１５～１７Cの　ポルトガルと覇権を争った　大航海時代の繁栄は　植民地の産物を他の先進国へ売るというものだった

その富は　国内を素通りし　庶民は貧しいまま　何世紀も繁栄の蚊帳の外に置かれた

僅かに　牧畜は　輸出用毛織物などに有用だったため　牧場設営が奨励されたが　

いつの世も　国の豊かさを象徴する　「　農地　」の開発は　すっかり遅れたのだ　

スペインが　今の欧州の繁栄に取り残されたのは　近代に至っても　フランコの内戦が続いたからでもある

１９３９年まで続いた内戦で　フランコ側　共和国側合わせて　２０数万人ものスペイン人が　命を落としている

国を覆う暗い影、国として発展し損なったスペインの　人々の鬱積する不満のはけ口として（　支配者側にとっても　）　

闘牛やフラメンコは　この上なく重要なものだったに違いない　

”　光のスペイン　”　を旅する時　”　影のスペイン　”　に　少しばかり　思いを馳せると

イベリコハムも　一層味わい深く思えるかもしれません　・・