ジャガイモなんて食えない！という偏見を解いたフリードリヒ大王の秘策

ドイツ料理と言えばジャガイモ、　こんな当たり前の食文化が

定着した陰には、　　土まみれのジャガイモなんて食べられるか　！　

という農民の偏見と強い抵抗を　　　ある奇策で突破した　

フリードリヒ大王の知恵があった。

０１．　　　「　ポツダム　Potsdam　」　 はベルリンから西へ数キロ、　

ブランデンブルク選帝侯が　エルベ川の支流と運河に囲まれた

この絶好の地を　１７C初め　居住地と定めた。

街の入口には　　１７７０年建造の　巨大な　

「　ブランデンブルク門　Brandenburger Tor　」　が聳えていた。

０２．　　門のその先には　’　プロイセンのヴェルサイユ　’　と称される

広大な庭園と豪華な低層の宮殿が広がった。　　まず目に留まったのが

宮殿前庭を囲む　優雅な半円形の列柱と羊の群れだ　・・

０３．　　　この　「　サンスーシー宮殿　Schloss Sanssouci　」　の主は

かの　フリードリヒ大王　Frederick the Great （１７１２～１７８６）　。

彼は　’啓蒙専制君主’　の代表格で、　珍しくも本を書く王様だった。

３０巻に及ぶ著書　「　反マキャベリ論　」　は、　

息子が文化芸術にのめり込むのを嫌った父親王の目を避けて　

当初　オランダで　匿名で出版された！　

他に　「七年戦争史」　「　ドイツ文学論」　等の著書もある。

０４．　　　　さらにフリードリヒはフルートの名手で　度々コンサートを開く

傍ら作曲もした。　　　フランス語に堪能だった彼は　フランス文化にも

精通、　　長年哲学者ヴォルテールと親密な交流を重ねた。

政策的には　拷問の廃止　貧民への種籾貸与　宗教寛容令　

検閲の廃止　オペラ劇場の建設　アカデミーの創設　などを行った。

０５．　　　　その一方　優れた軍事的才能も持ち合わせていた彼は

オーストリア継承戦争、　第一・二次シュレージェン戦争、　七年戦争、

バイエルン継承戦争など　１８世紀中頃ヨーロッパ全域で吹き荒れた

領土争い戦争に　人生の大半を捧げた形となったが、　　　やがて　　　

彼は数々の病を得、　そのボロボロの心身を癒す場所が必要となった。

　                        　　　（　庭園では　ずっとワイン用ブドウの栽培が行われて来た　）

０６．　　　　　そんな彼が　晩年暮らしたのが　ここサンスーシー宮殿、

サンスーシー　San Souci　とはフランス語で憂いのないという意味、

ここ　”　無憂宮　”　で  　彼は浮世のあらゆる心配事を忘れ　　

コンサートを開くなどして　芸術とりわけ音楽に没頭した。

０７．　　　　　そんな彼にはもう一つ面白い顔があった。　ジャガイモの

普及に努めた王なのだ。　　ジャガイモはもともと　インカを支配した

スペイン人が　１６Cに花を愛でるものとしてヨーロッパにもたらしたが、

一般に食用として認知されるには　相当時間が必要だった。

先見の明があった　フリードリヒは　ジャガイモは飢饉の時は飢餓を

救い、　日常ではきっとジャガイモがパンの値段を下げる、　と考え

１７５６年　ジャガイモの耕作・普及に努めよ　というおふれを出した。

しかし　土まみれで育つ根っ子玉、　味もそっけもないジャガイモに

犬すら食わぬぞと、　人々は　なかなか見向こうとしなかった。

　　　　　　　　　　　　　（　　サンスーシーの風景を乱すと　壊されかかったものの、

　　　　　　　　　　　　　農民の嘆願を聞き入れたフリードリヒに　命拾いされた風車　）

０８．　　　　　まずは　少しでも人々の拒否反応を解き　ジャガイモを

食料として受け入れて欲しいと、　彼はキャンペーンコインを鋳造した。

”　Potatoes instead of Truffles　トリュフの代わりにポテトを！　”

やはり土中から見つかる貴重なトリュフに　なぞらえたのだ。

しかし　　”　農民は知らないものを食べようとしない　”　という

プロシャの諺通り　人々の拒否反応は相当頑なだった。

町の役人たちすらも　　そんなもの喰えんと　

おおっぴらに王様にたてついたと言う！

　　　　　　　　　　　　　（　　サンスーシー宮で　王様のお墓の前に座る　若い人々　）

０９．　　　　　　そこで　フリードリヒは一計を案じた。　　

ベルリン郊外に作ったジャガイモ畑の周辺を　如何にも高価なものを

守るかの様に　恭しく　軍隊に見張らせた。

その一方で　見張りに寝たふりをさせたり、　適度に隙を作らせると

狙い通り　とうとう　臣民たちがジャガイモを盗み始めたのだ！　　
　

いったん食べてみれば　ジャガイモ程美味しく便利なものはない。

１０．　　　　　ジャガイモあってのドイツ料理、　こうした彼の努力が　

今日のドイツ料理の礎を作ったと言っても　過言ではないだろう。

彼は今　サンスーシー宮殿の庭で眠っている。　名が刻まれた墓石には

毎週新鮮なジャガイモと花束が添えられ　敬愛の情が示されている。

１１．　　　　ところで　フリードリヒは無類の女嫌いだった。　

結婚した妻とは夫婦生活は無く　僅かに文通だけが続いた。　

嫌いなだけでなく　事あるごとに女性蔑視を貫いたフリードリヒは　

当然女性にも総スカンを喰らった！　　　フランスのポンパドゥール　

オーストリアのマリアテレジア　　ロシアのエリザベートなどが　

戦時中　こぞって敵方に回ったのも当然の報復だったと言える。

１２．　　　　文武両道　公私共にこれだけ様々な業績を残した

大王だったが、　女嫌いそして人間嫌いの人生の末路は孤独　・・

信頼出来て　慰め・生き甲斐となったのは愛犬だけだった。　　　　

遺言通り　彼は今　１１匹の愛犬と枕を並べるかのように

１２枚の墓石プレートの下　サンスーシーの庭で眠っている　（写真１１．）。　　

１３．　　　　　宮殿を出て　ポツダムの街角を進むと　美しくリッチな

家々が続いた。　　　白い花がこぼれて　小路を白く染めていた　・・

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　ポツダムの子供たち　）

街外れ　　やがて　

ポツダム会議が行われた　「　ツエツイ―リエンホーフ宮殿　」　が近づいた。

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ベルリンの超レトロと超モダン 旧国会と新首相府・テレビ塔とガラスドーム

ベルリンには　東ドイツ時代とそれ以前の重厚な文化遺産と

ビックリするほど最先端のモダンアート的なものが　並存している。

０１．　　　　　「　ベルリン大聖堂　Berliner Dom　」　１９０５年建替え

第二次世界大戦の空爆で被害を受け　１９９３年に修復されたが　

114メートルのグリーンの天蓋が立派で　堂々たる聖堂だ。
　　　　　　

内部もまるでカトリックの様に華やかだが、　ここが　

ルター派のプロテスタント教会であることが興味深い。

　　　　

０２．　　　　噴水を起点に　左手には　「　旧博物館　Altes Museum　」。

もとプロイセン王国のコレクションを収蔵していた由緒ある博物館。

０３．　　　入口左側には　ライオンを仕留める狩人の彫像、　右側には

猛獣からの攻撃を防ぐアマゾン族の女戦士の彫像が配されている。

勇ましい２つの像だが　　乳房の有無でなんとか区別がつく。

０４．　　　　　「　旧国立ギャラリー　 Alte Nationalgalerie　」　　

古典から近代までの多彩な絵画を所蔵している。　　０１～０４．は　

シュプレー川の中州の北側部分を　芸術と科学の聖域にするという

国王令に基き作られた　「　博物館島　Museumsinsel　」　に建っている。

どの建物も　中州の湿気や川の氾濫から収蔵品を守るため、

土台がかなり高く作られており、　立派な佇まいとなっている。

０５．　　　　　「　旧帝国国会議事堂　ライヒスターク　Reichstag　」

１８９４年以降　ここで　普通選挙による帝国議会が開催されて来た。

０６．　　　　　１９４５年には　連合軍による爆撃で破壊されたが

再建後、　１９９０年に　 統一ドイツの最初の議会がここで開かれ

現在でも　ドイツ連邦議会の議場が置かれている。　　　　一方

メルケル首相のいる　「　連邦首相府　Bundeskanzleramt　」　は　

シュプレー川を横切って両岸に伸びる、　コンクリートとガラスを

組み合わせた　採光に富む白いモダンな建築物になっている。

新旧の建物が　これほど激しいコントラストを見せるのも

ベルリンならではの現象だ。

０７．　　　　　１９９９年に　連邦議会議事堂の屋上に

イギリス人建築家の設計によるガラス張りのドームが完成した。

まだ２０年ほどだが　観光地として近年人気がうなぎ登り、　

入場には事前のネット予約が必要で、入口では持ち物検査もある。

ガラスは一枚一枚　直射日光を避けるべく　角度調節出来るそうだ。

ここにも　とてつもない新・旧建築の競演がある。

まだスカイツリーにも登ってない私だが、　　　次の機会には　　

ベルリンの絶景を一望すべく　是非訪ねてみたい！

　　　　　　　　         　（　　写真は　ライヒスターク　ドーム　h.p.　から　　）

０８．　　　　「　ベルリンテレビ塔　Berliner Fernsehturm 」　１９６９年

高さ３６８ｍと　ベルリン市のどこからでも見える　毎年１００万人が

訪れる人気スポットだ。　　　　　　　　　　　　　　テレビ塔は　

もともと　東ドイツの工業力を誇示する東ベルリンのシンボルで、　

かつて　その足元にはシュプレーパークという遊園地があった。

遊園地は大繁盛していたが　東西ベルリン統一後　入場者数は激減、

２００２年に倒産した。　　　　　　　　　趣きあるレトロな観覧車は

もったいなくも壊され、　テレビ塔と明暗を分ける形となった。

０９．　　　「　ポツダム広場　Potsdamer Platz　」　　かつてここには　

ポツダム門があり、　ポツダムとベルリンを結ぶ街道の起点だった。

広場周りのビルは　ショッピンエリアであり、　同時に最先端の

シネコンエリアでもある。　ベルリン映画祭は　ここで開催される。　

奥の　富士山のような建物は　「　ソニーセンター　」

１０．　　　　　ベルリンは統一という事情もあって　他の都市より

確かに開発は遅れたが、　　新しいビルの建築には　コンペなどで

最新のアイディアが採り入れられ　近未来的デザインの建物が

あちこちで生まれている。　　　　角のない丸いビルも多い　！

             （　左上ドイツキリスト教民主同盟本部　左下ギャラリーラファイエット　）

１１．　　　　ところで　街を歩く先々で　青いパイプが張り巡らされていた。

冬のスチーム暖房用かとも思ったが、　意味は分からなかった　、、、


ベルリン人に聞いてみたところ、　もともと沼地に発達したベルリンは

工事で地面を掘り返すと　すぐに水が湧くらしい。　　そうした水を

運河に送り出すパイプだと言う。　　　　　　　

なるほど　パイプは街の発展工事の一端　と分かったが、　　一方　

美術館で見かけるパイプモダンアート作品みたいだ、　とも思った　！

　
１２．　　　　右上は　「　戦勝記念塔　Siegessaule　」　

先端に勝利の女神ヴィクトリアを頂く高さ６７ｍの塔。　

　　
のどかで美しいベルリン風景も　あちこちにある。

　

１３．　　　　最後に食べ物を少々。　　どれも　まあまあのお味・・・・

ビールは最高に美味しかった。　　ピンクのビールはラズベリー味。　

ノーマルビアがいいに決まっているが　ご愛嬌　、、　ものは試し　、、

ドイツ料理にジャガイモは　やっぱり切り離せない。

次回は　じゃがいもにまつわる王様のお墓を訪れます。

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今日の写真 「プラハの街角 子供の夢がはじけます」

今日の絵画、　　でなく写真　

「プラハの街角　子供の夢がはじけます」

お盆休みだというのに　台風に見舞われ 心休まらない日々、　　

それに　夏休みも残り２週間、　この夏　

日本の子供たちは少しでも夢を実現させたでしょうか。

こちらはプラハの街角　子供の夢がはじけました　！

🎶　　　　　　　　　🎶　　　　　　　　　　🎶

  

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ベルリンの壁、ブランデンブルク門、そして冷戦時代の陰鬱なベルリン

第二次世界大戦後、　戦勝連合軍　（米　ソ　仏　英） は

敗戦国ドイツを４分割して　それぞれを管理下に入れることにした。　

ソ連の占領地区内に入ったベルリンだが　首都だったため

特別に４か国の共同管理下に置かれた。　　　　奇しくも

東ドイツ国内の小さな飛び地となったベルリンの中で　やがて　

資本主義国家・西ドイツと　社会主義国家・東ドイツという

２つの政治体制の対立が際立って行く。

０１．　　　　　　西側と東側の生活水準には　みるみる格差が生まれ

言論統制などにも反発する知識人や若者　農民など　多くが西側に

逃げ出した。　　　それまで東西の行き来はある程度自由だった。　

しかし、東ドイツ政府は極秘に計画を練り、１９６１年８月１２日深夜

突然　東西ベルリンの境界線に鉄条網を張り、　翌日昼までに

往来を完全に封鎖する　「　ベルリンの壁　」　を作り上げてしまった。

ちょっと外出したはずの市民が　家族と分断された事例もあった・・

　　　　　　　（　鉄条網は順次コンクリートの壁に造り替えられた　）

０２．　　　　　「　ブランデンブルク門　Brandenburger Tor　」

（　旧東ドイツ側からの姿、　西側からは裏面しか見えなかった　）

ベルリンの象徴的存在だった　このブランデンブルク門は

ベルリンの壁の東ドイツ側に組み込まれた。

門上の４頭立て馬車クアドリガ　はナポレオン戦争時　パリに

持ち去られたが　１８１４年にプロイセン軍が取り戻したものだ。

０３．　　　　　　「　ベルリンの壁崩壊　１９８９年１１月９日　」

ベルリンの壁が崩壊した時の　テレビ画面に映し出された光景は

衝撃的で忘れられない。　人々は　象徴的なブランデンブルク門

に立ちはだかる　コンクリートの壁をまず壊しにかかった。

それまで　お尻しか見えなかった彫像馬車を　門をくぐり抜け

旧東側から眺めて　感動した人々も多かったろう。

２８年間という　歴史的には短い封鎖期間だったが　

人の精神と生活を支配した重苦しく長い時間だったに違いない。

０４．　　　　ブランデンブルク門付近　ベルリンの壁の跡地に沿って　

石がライン状に埋め込まれている。　　　日本人が見ても感慨深い。

因みに　壁は　東西をスパッと直線で切り分けた訳ではなく　

川や道路　建物に沿いつつ、　またある面では本部の策略上

ジグザグと不定形に張り巡らされた。

　*　　　　*　　　　*

０５．　　　　　現在でも数か所　残されているベルリンの壁の実物。　　

突貫工事らしい粗雑さで　ヒョイと乗り越えられそうだ　・・

０６．　　　　しかし、　壁はたいてい二重に作られ、　二枚目の壁を

越える前に　監視塔からの射撃を浴びて命を落とすのだ　・・

０７．　　「　ベルリンの壁メモリアル　Gedenkstatte　Berliner Mauer」

記念館と壁とその地区全体が　メモリアルとして保存されている。

　　　　　　　　　　　　（　　記念館屋上からの風景　）

０８．　　　　　道路沿いの壁は　建物自体に引き継がれる。

１９６１年９月２５日、ベルナウワー通り　Bernauer Strasse、

窓から逃げ出す東側の住民。　　　この後　窓はセメントで塞がれた。

逃げるため掘られた地下トンネルの西側の出口付近　（写真上右）

　　　　　　　　（　　写真は　記念館の展示物とパンフレットから　　）

０９．　　　　　０７．付近。　　壁跡のラインと　メモリアルプレート。

’　ここで２人が逃亡成功　’　’　Martin Mが逃亡を企てたが捕まった　’

東から西へ脱出しようとした　１３６人が命を落としたそうだ。

　*　　　　*　　　　*

１０．　　　さて、　東ベルリンと西ベルリンの境界線上には国境検問所

「　チェックポイント・チャーリー　Checkpoint Charlie　」　が置かれた。

外国人および外交官　西側諸国の軍関係者が　徒歩か車で

通行するための検問所で　一般のベルリン市民は通行できなかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　検問所付近の道路　　）

１１．　　　この検問所は　アメリカ統治地区とソ連統治地区の境界上に

あって　当時アメリカ軍が管理していた。　そこで今でも　アメリカ国旗と

米兵　（の恰好をした人）　が　観光客の写真の相手をしている。　　

この検問所をめぐる　様々な脱出劇や外交事件などについては

隣りのミュージアムで展示されている。

１２．　　　　　１９８９年１１月　壁が崩壊すると、　東ドイツの人々が

雪崩を打ってこの検問所を通過した。　　

拍手と歓声を浴びながら検問を通過した　東独の大衆車トラベントも　

今や製造中止となり　古き時代のメモリアルとなって飾られている。

１３．　　ところで　壁が崩壊する前の冷戦時代にも　東独を通過して　

ベルリンに　一本の道路と一本の線路が乗り入れていた。　

ビザを持っていれば　外国人の旅行は可能だったのだ。

まだ若かった　bella-dannaさんも　ソ連統治下のベルリンに入った。

黒く薄汚れた建物と寡黙な人々、、　陰鬱なベルリンを歩いた、、

美術館の帰り道　方向を失い　一人の男に道を尋ねた。　すると

車で送ると言う。　どこかに連れて行かれるかと半信半疑ながら

例の東独車トラベントに乗り込んだ。　　　　　　　　男は

道中ほぼ口を利かなかったが　穏やかな人柄だけは伝わった。

外国人の検問所　チェックポイント・チャーリーの　遥か手前で、

余計な尋問を避けるかのように、　旅行者を車から降ろした。

　　　　　　　　　　( 　 別な場所にも　ベルリンの壁の一部が残されている。　)

観光事業という意味では　ベルリンの観光産業は　まだまだ

緒に就いたばかり、というのが　今回の旅行で受けた私の印象だが

冷戦時代のベルリンとは隔世の感があった、と

dannaさんは　つぶやいた　・・・

＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊

音楽の都ウイーン・ 皇妃エリザベートが絶世の美女だったので・・

ウイーンは　音楽の都だ。　 ハプスブルク家の宮廷文化を礎として

多くの音楽家が活躍した。　　　また　そのハプスブルク家が輩出した

絶世の美女　皇妃エリザベートを敬愛する熱は未だに冷めない。

０１．　　　　ワルツ王　「　ヨハンシュトラウス二世像　」　　市立公園

この金ぴかの像を見ると　ウイーンにやって来たという実感が沸く。

０２．　　　　ト音記号の花壇と　「　モーツアルト像　」　　ブルク公園

ハイドン　シューベルト　そしてモーツアルトは　オーストリア生まれだが

ベートーヴェン（独）やマーラー（チェコ）なども　ウイーンで活躍した。

ウイーン最古の　「　カフェ　フラウエンフーバー　」　で　１７８８年

モーツアルトがヘンデルのパストラーレ　（牧歌的な曲）　を演奏し、　

１７９７年にはベートーヴェンも　

４つの管楽器とピアノフォルテの為の 五重奏を演奏したと書いてある。

（ピアノは強・弱両方の音を表現出来るので　当時はこう呼ばれた）

０３．　　　　　「　国立オペラ座　Staatsoper　」　　１８６９年

モーツァルトのドン・ジョバンニでこけら落としが行われた。　
　

オペラ座前で　コカ・コーラ・ゼロ　を無料で配っていた。　

勿論私ももらって　ひと時　のどを潤し暑さを凌いだ　・・

０４．　　　　　　　オペラ座見学ガイドツアー　約４０分

０５．　　　　ウイーンでは気軽に楽しめる、言い換えれば　観光客用の

ナイトコンサートが　市内の至る所で毎夜開催される。　　

オペラ座　楽友協会　コンツェルトハウス　シェーンブルン、

ペータース教会　カールス教会　聖アンナ教会　アクアハウス等の

有名どころから　中小のホール　カフェなど、　選ぶのに困るほどだ。　

０６．　　　　　　オペラ座前、カラヤン広場では　　昼間から　

モーツアルト時代の衣装を着た売り手が　熱心に勧誘していた。

（　因みに　私は旅先ではコンサ―トに行かない。　　）

０７．　　　さて、ここは　「　カールス教会　Kariskirche　」　１７１３年

神聖ローマ皇帝カール６世が　ペスト撲滅を祈願して建てたもの。

０８．　　　　大理石の柱や壁画の美しさが抜きん出ている。　壁画は

長らく修復中だが、　　パノラマ・エレベーターと名付けられた足場が

組まれており、　それで登ると　間近で天井壁画が見られる　！　

０９．　　　　足場から堂内の華麗な装飾も楽しめるが、　天窓からは

正月にニューイヤーコンサートが行われる　「　ウイーン楽友協会

Wiener Musikverein　」　　の赤い建物も見ることが出来る。

　*　　　　*　　　　*

１０．　　　　　さて　皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の皇妃エリザベートは

バイエルン王家の次女として１８３７年に生まれたが、　当初は平凡な

顔立ちで　フランス語も話せなかったので　縁談話が全く来なかった。

フランス語は　各国の宮廷内での公用語として　また

国際的な外交用語として　欧州広域で何百年も用いられて来た。　

それはフランス語が上品で優雅だから　という理由より寧ろ、　

それぞれの国で話される民族語は　下賤の農民・庶民が使うもので

貴族階級の言語とは　区別・差別しておく必要があったからだ。

平凡な幼稚園の先生だった英国のダイアナ妃が　ある日美貌を

開花させた様に、　１６歳になったエリザベートにも輝きが訪れ

皇帝のハートは激しく揺さぶられ　一目惚れ結婚するに至った。

（　星のドレスと呼ばれる舞踏会衣装を着た最も有名な肖像画　）

１１．　　　美に生涯を捧げたと言われるエリザベートは　身長１７２ｃｍ

体重４７ｋｇ　ウエスト５０ｃｍ　（毎日コルセットでの締め上げに１時間）　　

透明な白い肌と　５ｋｇもの重量があったという　踝まで届く長い髪　

（朝夕　侍女がくしけずり結い上げた）　　を持っていた。

こうした美貌は　健康的に痩身を維持する過酷なダイエット食生活、　

器械体操　強行軍の散歩　水泳　乗馬などの運動、　冷水浴や

マッサージなど、　涙ぐましい究極の自己管理により維持された。

しかしながら　誰しも老いからは逃れられない。　５０歳代になると

関節の痛みや　栄養失調、　シミやしわ・美貌の衰えに襲われ、　

彼女は　傘や扇　黒いベールで顔を隠して歩くようになったと言う。

１２．　　　　エリザベートの美貌が完璧であればあるほど　人は欠点を

何とか見出そうとするものだ。　　鼻の穴が大き過ぎる　極端ななで肩だ

腕が丸太のように太い　歯並びが悪くて黄色い　あごがしゃくれている　・・

また　彼女は堅苦しい宮廷生活を嫌い　贅を尽くした豪華旅行を好み、

特に　お気に入りのハンガリーで過ごすことが多かった。　　

（　シシイと言う愛称も　人気のハンガリーで付けられたものだ　）

そこで　外見ばかりでなくその生活ぶりについても、

皇后・妻・母としての役目を果たすことを一切放棄し

法外な額の買い物をするなど　欲望のままに放縦な生活を送った皇妃

といった　辛辣な批判と最低の評価が投げかけられた。

１３．　　　　　彼女は３人の子を産んだが　　息子ルドルフ皇太子は

恋人と心中し、　自身も　旅行中のジュネーヴ・レマン湖のほとりで　

イタリア人の無政府主義者に短剣のようなヤスリで心臓を一突きされ

６１歳で　１８９８年９月10日その生涯を閉じた。

しかしながら　百年以上経った今日、　ウイーンに行ってみれば　

未だ　彼女は熱烈に愛され、　肖像画がお菓子の缶になっている。

どっちみち人はいずれ歳を取るものだし、　

窮屈な宮廷生活と そりの合わない姑から　宮廷の外に抜け出て行く

行動力も自立心もあった　現代風の女性だったと言える。

美貌をそのままに　現代に蘇ったエリザベートは　ある意味勝者だろう。

（　私が　彼女のカレンダーをお土産に買ったのも　

美のサンプルとして　私のダイエットの励みとしたいからだ　　＾＆＾　）　

上の教会は　「　アウグスティノ派聖堂　Augstinarkirche　」

白くシンプルな作りだが、　　マリアテレジア　　マリーアントワネット

かのナポレオン　　そして美貌のエリザベート　　彼らの結婚式は　

みなここで挙行された　由緒正しき教会だ。　　

彫刻は　マリアテレジアの四女　マリアクリスティーナの死を悼む

家族の葬列。　　　　　　美貌のエリザベートが　暗殺された時も　

こんな風に悲しむ人々がいたに違いない　・・・

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